Pasha, не понятно почему отсутствуют пыльники и отбойники. Может, вместо пыльников стоят пластиковые стаканы? В мусорку их!
Первичная проверка без снятия (на машине):Своим весом с усилием вдавливаем вниз крыло (бампер или любой элемент кузова, который не боимся своими движениями поломать) с целью опустить угол машины вниз. Затем сразу отпускаем. Машина должна плавно (равномерно) подняться вверх и остановиться в верхней точке. При неравномерном подъеме машины (это трудно определить) или при попытке угла машины "уйти" из верхнего положения обратно вниз амортизатор неисправен. При совсем конченом мортере машина качается вверх-вниз несколько раз
При такой раскачке обе стороны должны раскачиваться одинаково. Неравномерность приводит к неустойчивому поведению машины на трассе на высоких скоростях и к ускоренному износу подвески, большая нагрузка приходится на "здоровую" стойку и она также разбивается. Неравномерность говорит либо об усталости металла одной из пружин или об установленных пружинах разной жесткости (маркировки).
Кривизна авто говорит что пружина на ниже сидящей стороне подсела (посмотришь у меня такое есть) либо пружина лопнула (бывает что водители и не догадываются о лопнувших пружинах).
Отмечу, что при установленной "спортивной" подвеске данный способ проверки неэффективен.
При всех четырех исправных стойках Гольф очень устойчиво ведет себя даже на предельных скоростях, не "рыскает" и на раскачивается на длинных ямах на трассах.
Для более точной проверки стойки без помощи всяких там СТО нужно открутить и снять стойку, затем ее разобрать.
Тебе по-любому это надо делать т.к. пыльники и отбойники надо заменить.
Проверка мортера:Визуально шток должен быть гладким, блестящим по всей его длине (гляди в верхнем положении). На штоке не должно быть сколов, царапин, пятен ржавчины. С этими дефектами себе не надо ставить - скоро разобьются сальники мортера и вытечет масло, только на продажу.
При снятой пружине в вертикальном положении руками начинаем качать амортизатор. При этом ощущается усилие, с которым шток движется. Качаем до упора вверх, затем до упора вниз. Усилие должно быть равномерным, без скачков и провалов, без посторонних звуков. При повторной прокачке усилие должно увеличиться.
Пружина:Заводская эмаль пружины в идеале должна быть неповрежденной. В местах упоров как правило этого нет, но это не беда. Пружины обязательно должны иметь одинаковую маркировку. Если она не сохранилась то пружины обратно ставить не стоит
Высота обеих б/у пружин должна быть одинакова. Никаких трещин металла быть не должно.
Отмечу также, что
при замене деталей они должны меняться парами, то есть при замене одного (плохого) амортизатора надо заменить и второй (исправный). То же касаемо и пружин. Все изделия в паре должны быть однотипными.